Detailansicht 2012

Die Osteria d’Atri bringt ein kleines Stück Italien nach Wien. Mit einem typisch freundlichen sowie aufmerksamen südländischen Service punktet das kleine Restaurant sofort. Dieses Jahr erfreute auch die Küche mit ihren Leistungen: Ein pikantes Beef Tatar eröffnete auf anregende Art unser Diner. Danach gefielen uns hausgemachte Maltagliati – grob dreieckförmig geschnittene Nudeln, wörtlich übersetzt: schlecht geschnitten – mit gemischten Meeresfrüchten, wobei uns besonders die frischen Messerscheidemuscheln wegen ihres einzigartigen Geschmackes noch lange in Erinnerung bleiben werden. Die Dorade in der Salz-Brotkruste erwies sich als gekonnte Umsetzung dieses Zubereitungsklassikers, dem dazu gereichten Blattspinat hätte eine Verfeinerung mit Knoblauch und einer Prise mehr Salz nicht geschadet. Bevor wir uns mit einem großen Grappa für den Heimweg stärkten, verkosteten wir noch den typischen Klassiker der italienischen Dessertküche: ein Tiramisu, das leider – angesichts mangelnder Geschmacksintensität – nicht ganz mit den übrigen Leistungen mithalten konnte. Trotzdem, einer der besten Italiener der Stadt.

Die kleine Osteria mit der niedrigen, sehr heimeligen Souterrain-Stube ist ein italienisches Pendant zu dem, was in der Welt der Wiener Küche „Edelbeisl“ heißen würde: Stoffgedeckte Tische, detailverliebte Einrichtung ohne Berührungsängste zu nostalgischem Kitsch, professionelle Bedienung, eine durchaus respektable Weinkarte – und eine durch und durch klassische Küche, vom hauchzarten Schwertfisch-Carpaccio bis zum cremigen Tiramisu. Die Preise sind respektabel, nicht zuletzt angesichts der etwas enervierenden Sitte, dass viele Gerichte nur mündlich angeboten werden. Nur pedantische Naturen behalten da den Überblick, wie viel sie wirklich bestellt haben. Mit dem, was kommt, werden Italo-Fans aber ihre helle Freude haben. Die simpel gebratenen Jakobsmuscheln waren fleischig und zart, die Orecchiette mit Artischocken eine würdige Anspielung auf die apulische Heimat von Patron Nicola d’Atri. Flaumig und herzhaft die Gnocchi mit Paradeisern und Mozzarella. Als Secondo folgte eine bestenfalls brave Bistecca sowie – Höhepunkt des Abends – eine dicke Tranche vom Branzino, sanft gebraten, serviert mit nichts als delikatem Blattspinat.

Erst mal ging's bergab ins Reich der Familie d'Atri. Nach ein paar Stufen erreichten wir den kleinen Gastraum mit der niedrigen Decke. Und schon ertönte dieses charmante Deutsch mit Italo-Akzent. Die Preisauszeichnung war eindeutig, einer Kreidetafel entnahmen wir vier Gerichte als Menü zum Preis von ? 47,50. Wer einzelne Speisen möchte, muss die Kosten erfragen, eine Karte gibt es hier seit je her nicht. Der nicht unerhebliche Menüpreis wurde im Folgenden auch weitgehend gerechtfertigt, denn Vitello tonnato, zum Beispiel, gehört genau so zubereitet wie hier und auch derartige Ravioli mit Kalbfleischfüllung in Tomatensauce sind in Wien selten zu bekommen. Das Steak vom Schwertfisch war exakt so gebraten, dass Textur und Geschmack stimmten. Vom Filetsteak können wir das allerdings nicht behaupten. Optisch war das Stück ein Genuss, die Garung medium passte auch. Doch beim Geschmack stimmte nichts, es war nämlich fast keiner vorhanden. Wo auch immer die d'Atris das Fleisch beziehen, von einem klassischen Fleischrind stammte dieses Filet offenbar nicht. Tiramisu und Panna cotta mundeten wieder tadellos. In der Weinkarte finden sich einige ungewöhnliche Posten.