Detailansicht 2012

Nachdem zwei Versuche, an die von uns reservierten Terrassenplätze mit Blick auf das Esterházyschloss zu kommen, am panischen Fluchtverhalten des Personals gescheitert waren, gelang es uns, eine junge Dame hinter der Theke zu stellen, was uns einen Tisch im Inneren des mit feudaler Grandezza ausgestatteten Lokals einbrachte. Es dauerte noch eine Weile, ins Bewusstsein des zuständigen Obers vorzudringen, der uns von da ab korrekt betreute. Die Karte bot eine gefällige Melange von Regionalem und Internationalem, nur war leider auch heuer die Umsetzung nicht überzeugend: Die Ziegenkäsemousse mit Bärlauch schmeckte wie ein beliebiger Brotaufstrich, die pannonische Minestrone entpuppte sich als undifferenziert papriziertes Gemüseallerlei, die Beilage zur passablen Flugentenbrust bestand aus simplen Karottenstiften mit flach gedrückten Sesamkrapfen und der – gemeinsam mit derben Erdäpfeln lieblos unter den Steinbutt geschlichtete – Spargel war eher hart statt bissfest. Nichts auszusetzen gab’s an der lockeren Grießflammerie zum versöhnlichen Abschluss sowie an der kultivierten Weinauswahl, in unserem Fall ein ausgezeichneter Merlot von Triebaumer.

Das Henrici zählt zu den schönsten Restaurants in Österreich. Und das mit Leichtigkeit. Die ehemaligen Hofstallungen des Schlosses Esterházy katapultierten sich zum Maßstab gelungener Fusions-Architektur. Zwischen barocken Pferdetränken inszeniert sich Moderne mit langen Sitzbänken und einer Bar. Das zuvor genannte „Esterházy wurde nach einem Relaunch als „Henrici“ neu eröffnet. Am Herd fühlt man sich einer pannonisch-mediterranen Küche verpflichtet. Die Bärlauchschaumsuppe mit Hammerfleisch war sehr geglückt. Carpaccio vom Zander und Lachsforelle samt Artischocken, Kapern und Limettenöl vielversprechend, leider zu kalt, da wahrscheinlich direkt aus dem Kühlschrank, dort muss sich irgendwo auch der Geschmack verloren haben. Die Gänseleber manierlich, Streifen vom Graurind zu den Blattsalaten (sehr dürftig) als auch der legendäre Esterházy-Rostbraten viel zu zäh. Der Saibling hingegen richtig kross gebraten, die Kohlrabi-Kaviar-Ravioli dazu anstandslos. So auch die Weine, mit erhöhtem Anteil aus den hauseigenen, fürstlichen Kellern, die auch glasweise kredenzt werden – nämlich vom umsichtigsten und freundlichsten Service (Hallo, Frau Michaela!) südlich des Leithagebirges.