Detailansicht 2012

Eva Salomons Wohlfühlrestaurant lebt natürlich auch ein wenig vom Drumherum, von der hübschen Kapelle nebenan, vom atmosphärisch unschlagbaren Innenhof, von der ganz grundsätzlichen Landidylle, die hier herrscht. In der Küche allerdings, und um die geht es hier ja auch am Rande, haben sich zuletzt einige kleinere Mängel eingeschlichen. Dabei begann unser Kirchberger Sonntagnachmittag ganz hervorragend (nämlich mit einem erstklassigen Entenleberparfait mit dreierlei Mousse und himmlischer Wacholderbrioche) und ging noch besser weiter: Das lauwarme Eigelb mit Flusskrebs, Erdäpfelpüree und Eierschwammerln hat das Zeug zum Signature dish. Die Hauptspeisen fielen leider weniger überzeugend aus: Das „Roastbeef“ vom Lamm kam durchgebraten und auch ziemlich blutarm gewürzt daher, die ebenfalls übergarte (aber immer noch zarte) Entenbrust war mit den schwer gesüßten Schwarze-Nuss-Buchteln schlicht überfordert. Auch den Biskuitboden zum Schokomousse-Trio hätte es nicht gebraucht, das Rhabarbersorbet mit kandiertem Minzblatt fügte sich wieder wesentlich besser ins Oberstockstall-Idyll. Und, klar: Fritz Salomons Bioweine natürlich auch.

Die gotische Gutskapelle, der Säulengang, das ganze edel verwitterte, herrschaftliche Ambiente mögen im ersten Moment davon ablenken, dass man hier nicht nur auf einem traditionsreichen Weingut zu Gast ist, sondern in einem höchst diversifizierten landwirtschaftlichen Betrieb: Zwischen den Obstbäumen gackern die Hühner, es gibt Enten, Gänse, Vieh, einen weitläufigen Gemüsegarten. Hier wird seit Jahrzehnten biologisch gewirtschaftet – was das Gut hergibt, wandert stracks in die vielgerühmte Küche von Eva Salomon. Vielleicht ließ das duftige, hausgemachte Brot unsere Erwartungen gleich zu Beginn zu hoch steigen, denn in der Folge ließen die Speisen jene geschliffene Harmonie manchmal vermissen, die dieses Haus so auszeichnet. Forelle blau kam etwas zu lang gegart und in ziemlich zerfleddertem Allgemeinzustand zu Tisch. Die Reklamation wurde prompt – und mit einem besonders aufmerksam pochierten Exemplar belohnt. Die geschmorte Kitzschulter für zwei Personen hatte reichlich Bärlauch abbekommen, was die Finesse des zarten Fleisches beeinträchtigte. Bei der Entenbrust in Hetscherlrahm gefielen die Beilagen, wunderbar flaumige Buchteln mit schwarzer Nussfülle und winzige, glacierte Birnen. Auf der Dessertkarte dominierten die Erdbeeren, wovon wir uns Mitte April wider besseres Wissen verführen ließen. Die gerechte Strafe ereilte uns prompt.

Die im Gut Oberstockstall verwendeten Lebensmittel sind aus biologischem Anbau und werden überwiegend selbst hergestellt, ebenso die angebotenen Weißweine. Man kann neben der saisonalen Speisekarte ein vier oder sechsgängiges Menü mit oder ohne Weinbegleitung wählen. Der Saison entsprechend, entschieden wir uns für Morchelnudeln und sehr gelungene Blattspinat-Morchel-Bries-Gnocchi, die mit etwas mehr Salz noch überzeugender gewesen wären. Der hauseigene Grüne Veltliner Ried Brunnberg erfreute den Gaumen zusätzlich. In genialer Fleischqualität kam die Beiriedschnitte auf den Tisch, von Paradeisschaum und Bärlauchspätzle begleitet wurde diese zum genussvollen Gericht. Rosa gebraten die Brust von der Flugente, gewöhnungsbedürftig der Hetscherlrahm, knusprig die Schupfnudeln, süß die glacierten Nagowitzbirnen. Ein mit österreichischen Bio-Käsen sortiertes Käsebrett wartete auf die Käseliebhaber, wir hielten uns an die süßen Spezialitäten. Das an Flaumigkeit nicht zu übertreffende Schokoladeomelette wurde von einem Rosenblüten-Gelée begleitet, das leider nicht ganz durchgebackene Sauerrahmsoufflé von pürierten Himbeeren. Der Keller bietet neben den eigenen Bio-Weinen ein gut sortiertes österreichisches und internationales Angebot.