Detailansicht 2012

Die Kaufmanns sind Villachs beständigste Lokal-Größe. Hier isst man immer auf sehr gutem Niveau und wird beim Wein stets mit (offenen) Besonderheiten verwöhnt. Das Menü-Baukastensystem – man soll sich drei- oder viergängige Menüs nach Gusto zusammenstellen – schaut aufs Erste mit den vielen Preisen auf der Speisekarte kompliziert aus, ist es letztlich aber gar nicht. Der Schwerpunkt der Grundprodukte liegt im regionalen, bodenständigen Bereich, Erdäpfelrahmsuppe mit Speck, Schlipfkrapferln aus dem Lesachtal, Fleischnudeln mit Speckgrammeln, Kalbsnieren in Senfsauce oder ein sagenhaft zarter Eierschwammerlrostbraten gaben den Ton an, für leichteren Genuss sorgten ein exakt gebratenes Saiblingsfilet auf knackigen Gemüsestreifen oder Fisch auf Kokos-Curry-Creme. In der süßen Abteilung darf man sich dem geeisten Cappuccino oder dem Eisreindling getrost anvertrauen.

Schön, dass es solche Lokale gibt. Und damit ist weniger die Einrichtung gemeint, die manche als gemütlich, andere vielleicht als etwas in die Jahre gekommen empfinden. Doch das ist eigentlich nebensächlich, denn hier spürt man, dass nicht nur aus schnödem Broterwerb gekocht wird, sondern mit Liebe zum Produkt und vor allem Respekt vor dem mündigen Gast. Die Karte ist vielleicht sogar etwas zu umfangreich, kommt aber Stammgästen, die es hier auch in großer Zahl gibt, wohl entgegen. Als Neuling hat man die Qual der Wahl, doch alles, was wir aus dem kärntnerisch-mediterran gemischten Angebot probierten, wusste bei unserem Besuch zu überzeugen. Besonders erfreulich: Jeder auf der Karte angeführte Wein kann glasweise bestellt werden.

Das mit verstaubtem Dekor überladene, im Countrylook gehaltene Restaurant zählt zu den In-Lokalen der Draustadt und bemüht sich, zwischen Kärntner Fleischnudeln und Carpaccio ein möglichst breitgefächertes Geschmacksspektrum zu bieten. Bei der Umsetzung dieses Konzeptes stießen wir heuer auf wesentlich mehr Routine als Inspiration: Die ausdrucksschwache Karotten-Kokosrahmsuppe erweckte mit ihrer glatten Unverbindlichkeit weder Freude noch Verdruss, die an sich zarten Lammkoteletts hatten ihr rosa Innenleben leider schon eingebüßt und waren lieblos auf Speckfisolen samt uninteressanter Polentabeilage geschlichtet. Ähnlich war mit den (durchaus gekonnt behandelten) Branzinofilets verfahren worden, die man stillos in wilden Spargel gebettet hatte. Bei den Desserts schließlich ließen das langweilige Schoko-Mandelparfait und die Erdbeeren mit Vanilleeis jeglichen Esprit vermissen. Als zufriedenstellend erwies sich das Weinsortiment, das erfreulicherweise zum Großteil auch glasweise zur Verfügung stand. Für den Service sorgte der Hausherr persönlich, soweit es ihm gelang, sich der Faszination des Nachbartisches ab und an zu entreißen.