Detailansicht 2012

Es ist ein sehr breiter Spagat, den dieses Restaurant bewältigt. Schon zu Mittag haben die Gäste die Wahl zwischen einem Karfiol mit Bröseln als günstigem Mittagsgericht und einem mehrgängigen Gourmetmenü. Damit nicht genug, die Küche bietet auch noch durch einen Bogen vom Nahost-Schwerpunkt bis zu Wiener Klassikern eine wilde Mischung. Das Überraschendste ist aber: Es funktioniert und gelingt auch fast immer. Zumindest bei unserem Testbesuch überzeugten mehr als tadellose Mezze, etwa die wirklich guten, mit Pinienkernen und Reis gefüllten Weinblätter sowie der Salat von weichem Oktopus mit Kalamata-Oliven und Tomaten. Bei den Hauptgängen wagten wir neben der recht intensiv schmeckenden gebratenen Lammkeule mit Grillgemüse eine Seezunge im Ganzen, die ein bisschen trocken ausfiel. Der knusprige Seeteufel mit Steinpilz-Tomaten-Creme war recht ordentlich, nur die überbackenen, etwas derben Maccheroni hätte es gar nicht mehr gebraucht. Beim Dessert geht es wieder in den Südosten: Das Baklava ist so süß, wie es sein soll, also fast zu süß. Die Früchte-Sorbets, aufgegossen mit Champagner, sind als Gegenstück eine gute Wahl.

So bunt wie die Reihe der Gartensessel, die im Sommer vor dem Lokal zur Rast und Mahlzeit einladen, ist das Angebot des Selina. Es gibt Fisch, das übliche halt, aber in Wirklichkeit hat sich das streng schwarz-weiß gestaltete Lokal zu einer Art Local Hero der dalmatinisch-tel-avivschen-beirutischen Küche entwickelt, und es macht Spaß, die einmal in einer Qualität vorgesetzt zu bekommen, wie man sie zum Beispiel am Naschmarkt länger suchen muss. Dabei fällt es (der Küche wie auch dem Gast) nicht ganz leicht, sich zu entscheiden. Türkisches Joghurt (schon einmal grundsätzlich besser als die Kollegen aus Österreich oder Deutschland) mit Minze, Gurke, Dille und einem Dash Olivenöl, dann geschmorte Aubergine, Kuttelsuppe, ägäische Fischsuppe, Falafel, gegrilltes Lamm oder Hühnerragout, aber auch Kalbsbries mit Morcheln oder Carpaccio und sogar Wiener Schnitzel. Ein Essen für die ganze große Familie, wenn man so sagen will.

Man kennt ja sonst derartige Lokale nur in der unteren Kategorie. Verschiedene Küchen, nicht fusioniert, sondern nebeneinander. Schlechte Chinesen haben eben auch ihr Wiener Schnitzel auf der Karte. Hier ist das anders. Das Selina kocht Türkisch, modernen Mainstream und Wienerisch, und zwar alles gut. Wir haben uns in der türkischen Abteilung umgeschaut und begannen mit den Mezze. Die Weinblätter lockerer als üblich, Wachtelbohnen mit Tomaten köstlich mariniert, eine mit Gemüse gefüllte Artischocke sehr zart, schön körnig der Reis im gefüllten Paprika, bei den roten Rüben mit Granatapfelsirup zu wenig von Letzterem, etwas nichtssagend der Salat mit Ölsardinen, hinreißend wiederum die gefüllte Miesmuschel. Dann eine aromatisch-sämige Erbsensuppe mit Minze, die Kuttelsuppe nicht ganz die Originale ??kembe çorbas?, sondern nach milderer heimischer Rezeptur bereitet. Als Hauptspeisen gegrillter Oktopus mit Zwiebeln, schön weich und sehr aromatisch, und ein Spieß mit Hühnerstücken, mariniert in Joghurt und Paprika, und türkischem Reis - tadellos. Leider fehlen Efes-Bier und türkische Weine, dafür gibt's schöne österreichische, jedoch zu teuer kalkuliert. Fazit: Der Edel-Türke, den Wien längst verdient hat - die zusätzlichen Küchen braucht hier eigentlich kein Mensch.