Detailansicht 2012

Peter Strolz’ kleines gastronomisches Imperium zieht Impulse, Ideen und Traditionen aus aller Welt zusammen und konzentriert sie auf ein paar hundert Quadratmetern. Selten erlebt man in einem Bergdorf so viel Kosmopolitentum. Aber es ist halt Lech. Und es ist eben Strolz. Starten wir in der im Karibiklook gehaltenen Bar, wo wir auch den letzten Single Malt zu uns nehmen werden. Aber zur Hauptsache: Asien, Steaks. Was es hier nicht gibt, scheint es nirgendwo auf der Welt zu geben. Wir starteten mit Kaviar (allerdings vom Saibling, schließlich sind wir arme Restauranttester und keine Oligarchen) mit Erdäpfelschnee und Crème fraîche und Schnittlauch und fragten uns plötzlich, ob zwischen St. Moritz und Lech eine Art kulinarische Rohrpost eingerichtet worden ist. Wie auf einer Skischaukel zwischen den Tälern bewegten wir uns zwischen Hongkong und New York (und waren am Tisch auch eleganter anzuschauen als auf der Piste, fürchten wir). Einmal Königskrabbe mit Yuzu (japanischer Zitrone, wenn wir uns nicht irren), Dijonsenf und Schwarzem Rettich, dann ein Teller Thunfisch als schlichtes Sashimi, ein paar von Fuxens witzigen Special Rolls, nachher wechselten wir, ohne den Tisch zu wechseln, ins Steakhaus und stellten bei Rib Eye aus Argentinien überzeugende Qualität und Machart fest. Holzkohlengrill-Aroma, schöne Beilagen. Rosmarinduft. Zurück nach Asien mit den Langustinos im Gyozateig mit gelbem Curry, Gänseleber (sic!) und Brunnenkresse. Die Verwendung der Foie gras als warme Begleiterin und Füllung diverser Teigwaren (Ravioli zum Hummer mit Thaiaromen) halten wir für überdenkenswert. Ein paar Löffel Kokos-Crème brûlée noch und dann wie schon angekündigt: die Whiskyauswahl ... Vielleicht dass man am nächsten Tag wieder kommt – auf eine heiße Bloody-Mary-Suppe mit Gin-Obers. Und ein Tatar mit Rösti. Und wenn wir auf der Piste den Oligarchen unseres Lebens getroffen haben, gibt es richtigen Kaviar und Wagyu Beef – 180 Gramm zu € 85,–.

Das trendig-junge Lokal ist zwei in einem: unten ein klassisches Steakhouse mit Filets vom Holzkohlengrill und allem, was dazugehört, oben ein euro-asiatisches Restaurant, wo asiatische und westliche Küche frech und doch harmonisch aufeinandertreffen. Küchenchef Peter Brandner versteht es in seiner offenen Schauküche perfekt, die frischen Zutaten naturbelassen, leicht und bekömmlich zu verarbeiten und die Gerichte heiß, appetitlich und liebevoll anzurichten, unterstützt von einem flinken und unaufdringlichen Service. Erfrischend der Thaisalat mit Crevetten und Mangoespuma als Gruß aus der Küche, kräftig mit viel fein geschnittenem Gemüse versehen die klare Zitronengrassuppe, aber leider mit versalzenem sautierten Hummerfleisch, dafür herrlich abgeschmeckt das knackige Wokgemüse mit Sesamöl und Oystersauce auf Basmatireis. Dezent orientalisch gewürzt die Hühnerbrust aus Challans auf cremiger Pistazienpolenta und gebratenem Pak Choy. Auch die Desserts überzeugten: Hausgemachte Valrhona-Schokoladentarte mit Baileysrahmeis sowie „Alles Mango mit Tatar, erfrischendem Sorbet in der Honighippe und Smoothie. Gastgeber Peter Strolz bietet rund 2.600 verschiedene Weine aus aller Welt, der Preis eines Glases offenen Weins kostet stolze 6,90 bis 22,50 Euro.

Der relativ junge, moderne "Fux-Bau" schloss eine Lücke im grundsätzlich kulinarisch ohnehin bestens versorgten Lech. Vom Steakhouse im Souterrain über die trendige Bar bis zum euro-asiatischen Restaurant mit großer Schauküche - das innovative Konzept geht auf, wie das allabendliche Full house beweist. Zurecht, denn schon mit dem Thunfischtatar auf Linsen zeigte Küchenchef Peter Brandner, wo er hin will - und auch schon angelangt ist: an die Spitze der Arlberger Fusionküche. In diesem Sinne gelangen auch das gebratene Kalbsbries mit Vanille und Koriander-Aromen sowie ein kurz gebratenes Steak vom Yellow Fin Tuna vortrefflich. Seit Jahren hingegen ein Schwachpunkt: die Desserts - Mangotatar mit Kokossorbet, halbgefrorene Macchiato-Creme mit Bailey's - ganz nett, aber noch nicht auf Zwei-Hauben-Niveau. So umfassend das Weinangebot ist, die glasweise Auswahl präsentiert sich erweiterungsbedürftig. Ein Kapitel für sich stellt der Service dar. Sagen wir's so: Wären die drei Damen nicht derart flink und vif, gäbe es ein größeres Problem.