Detailansicht 2012

ber die großflächigen Wandgemälde (mit eingearbeitetem Besteck) im bloß esszimmergroßen Restaurant (vier Tische, 14 Sitze) sollte man eventuell einmal reden. Nicht in Frage steht dafür Mike Johanns schöpferische Kraft als Koch. Nach einem spitzbübisch deftigen Gruß aus der Küche (Weißwurstscheibe vom Kalb mit Linsen und kräftiger Senfmayonnaise) stand unser Besuch ganz im Zeichen seiner typisch kühnen Kombinationen. Das trifft auf das brave Dreierlei von der Schafkäsemousse weniger zu als auf den gebeizten Huchen mit frischer Grapefruit und fruchtigem Grapefruitgelee, auf den aromatischen „Tee“ von Wildkräutern mit Knuspergemüse und Kräutersulz weniger als auf die diskret herben Kalbskutteln mit zartschmelzender Gänseleber und Weinbirne. Über das perfekt glasige Huchenfilet mit zart säuerlich-bitteren Spaghetti vom schwarzen Rettich und Wermut wird fünf Jahre alter Schottenkäse gehobelt – schräg, aber aromatisch interessanter als die von intensiven Rotweinzwiebeln dominierte Milchkalbsscheibe mit Selleriepüree. Bei Desserts und Weinempfehlungen kann man sich getrost dem souveränen Handling des Patrons ausliefern.

Nicht umsonst nennt Mike Johann sein Restaurant „Johanns – die Essensmanufaktur: In dem kleinen, sehr modern gestylten Lokal sitzt man wie im eigenen Esszimmer und ein Spaziergang in die Küche ist erwünscht, wo man Herrn Johann bei seiner Arbeit zusehen kann. Seine Kreationen sind durchaus beachtenswert. Schon das Amuse gueule war eine Freude, ein kleiner Kalbsstelzenstrudel auf Liebstöckelöl mit Rettichsprossen. Dann ließen wir uns ein Menü empfehlen, das mit einer hervorragenden Eierschwammerlomelette auf kleinem Salat begann, gefolgt von einer etwas gewagten Kreation von Pfefferkirschen mit roh mariniertem Thunfisch und Grammeln vom Mangalitzaschwein. Leider ging hier der Geschmack vom Thunfisch etwas unter. Voll überzeugen konnte uns dann wieder der kross gebratene Wels mit Kernölpüree und grünen Bohnen – sehr harmonisch. Den Hauptgang bildete Dreierlei vom Rehbock – als Schnitzerl, Ragout mit Eierschwammerln und Filet mit einer Gemüsetarte. Hier hätten noch etwas mehr Gewürze zum Einsatz kommen können. Den Abschluss bildete eine weiße Holler-Terrine mit Erdbeeren und Knusperschokolade, eine gelungene, runde Komposition. Der Weinempfehlung des Hausherrn kann man getrost folgen, er greift auf eine schöne Auswahl an guten Tropfen zurück.

Scheidungen haben manchmal auch ihr Gutes. Zumindest für Bruck an der Mur. Nach der Trennung von seiner Frau ist Mike Johann nach vielen Jahren wieder in seine alte Heimat zurückgekehrt, welche nun von ihm und seinem sehr geschmackvoll eingerichteten, winzigen Restaurant - pardon, seiner Essensmanufaktur - profitiert. Johanns Kochbegeisterung ist ungebrochen und in der bei gerade einmal vier Tischen nahezu intimen Atmosphäre schätzt er sichtlich auch ganz besonders den unmittelbaren Kontakt zum Gast. Was kann sich dieser erhoffen? Ausschließlich regionale Produkte, sorgfältig und fantasievoll (in mitunter allzu kleinen Portionen) zubereitet. Dass beim geeisten Milchkalb mit feinem Kohlrabi letzterer zu dominant und der gekochte Schafkäse (mit dreierlei Gemüse und drei mal Gegenbauer-Essig) als solcher geschmacklich nicht erkennbar geriet, waren schon die beiden einzigen Kritikpunkte eines sonst sehr gelungenen Essens. Vor allem der mit Mangalitzaschwein umwickelte Thunfisch, ein Saiblingsfilet auf Zucchinitatar mit zwei köstlichen, großen Ravioli und die rosa "OX"- Hochrippe schmeckten ganz vorzüglich. Nicht nur angesichts der ziemlich gehobenen Preise erwarteten wir uns allerdings ein professionelleres Service: Kein stummes Abstellen der Speisen am Tisch und insbesondere frische Gläser nach einem Wechsel des Weines!