Detailansicht 2012

Seltsam, dass im Siebten die Anzahl der wirklich guten Verpflegungsstätten ungefähr so rar ist wie die der Grünflächen. Und das trotz des hohen Anteils an Grünwählern und genussorientierten Bobos. Oder tun sie nur so als ob, und bescheiden sich in Wahrheit mit einem Snack am nahen Spittelberg? Das Kulinarium 7 versucht hier Abhilfe zu schaffen. Und punktet schon mit dem hierorts unüblichen Ambiente sowie einer interessanten Auswahl an Ingredienzen und Weinen. Der große Tisch mit den Hockern mag zwar als optisch appetitanregend, allerdings etwas unbequem empfunden werden. Und auf der Weinkarte erweist sich nicht jede Flasche als Trouvaille. Die Küche gibt Gas, verheddert sich allerdings immer wieder in Details und erweist sich dann insgesamt da und dort als farblos. Ein in Roten Rüben gebeiztes Forellenfilet – o.k., eine Suppe mit Kalbsbries in einer Roulade – etwas langweilig, die Taubenbrust zu roh und entsprechend letschert, das Lamm perfekt rosa, aber zu fest. Eine mit Gemüsen und Kräutern belegte Polenta und ein farbenprächtiges Paprikacoulis dagegen wieder ein Lichtblick. Die abschließende Schokotarte entbehrte jeder Flaumigkeit. Mehr Konzentration, weniger Show, das würden wir uns hier wünschen.

Das Vorhaben des Zeller Hoteliers Philipp Prodinger war kein geringes: Mitten am eher „alternativen Spittelberg eine Fine-Wine-Handlung mit angeschlossenem Delikatessen-Verkauf, Edelbrand-Kompetenzzentrum und einer kleinen Küche, und das Ganze in cooles Design gekleidet, mit korrekt angezogenem Personal ohne jede studentische Attitüde. Und auch, wenn das Konzept in den ersten beiden Jahren seiner Existenz schon mehrmals korrigiert und die Küchenmannschaft erstaunlich oft ausgewechselt wurden: Das Kulinarium 7 wird immer besser und besitzt – als eines der wenigen Restaurants in Wien – klassischen Geheimtipp-Status. Derzeit kocht hier Max Aichinger, der zuvor im neuen Artner-Restaurant am Franziskanerplatz einigermaßen Verve bewies, etwa Gänseleber-Jungaal-Terrine mit Granny-Smith-Gelee und der saftigsten Brioche seit Langem, Crèmesuppe vom Muskatkürbis mit kernweicher Jakobsmuschel, seinem schon im Artner für Aufsehen sorgendem Dotter-Raviolo mit Spinat und Sommertrüffel oder in Kamille confierter Steinbutt in einer Kalbskopf-Nage mit Roten Rüben und Erbsencrème. Alles recht spektakulär, wenngleich der mitunter exzessive Einsatz weihnachtlicher Gewürze und die Verwendung diverser exotischer Früchte in fast jedem Gang von Anbeginn starke Dessert-Assoziationen wecken. Aber wie auch immer, man kann gewiss sein, dass es die richtigen Weine dazu gibt: Der Keller, ein aufwändig renoviertes Gewölbe, ist prall gefüllt, das Angebot auch glasweise ausgeschenkter Weine ist enorm, vor Kurzem wurde, so hört man, eine Kooperation mit dem Weinhaus Döllerer in Golling eingegangen.