Detailansicht 2012

Angenehm kühl sitzt es sich am Abend eines heißen Sommertages im Gastgarten dieses Vorzeige-Wirtshauses in Gersthof, und auch die Küche Meinrad Neunkirchners übt sich bei unserem Besuch in Temperatur-Gegensätzen. Das Motto seiner in bewährter Zweier-Kombination servierten Gerichte scheint zu lauten: kalt-warm. Bei den Vorspeisen wurde der etwas fade sommerliche Salat mit Radieschen und Erbsen von köstlichen marinierten Eierschwammerln mit Walnussöl und Beifuß begleitet, und der kalten Gemüsebouillon mit Bohnenkraut wurden sautierte Steinpilze mit Briocheknödel gegenübergestellt. In beiden Fällen konnten die Schwammerln mehr überzeugen. Auch beim Fisch traf kalt auf warm, aber da gab es nichts mehr zu bemängeln: Die kalte Räucherforelle mit Gurken und Estragon schmeckte genauso raffiniert wie der warme Curry-Wolfsbarsch mit Erdäpfelsalat und Ringelblumenpaste. Subtile Kräuter-Aromen trafen auf gekonntes Handwerk. Gleiches galt für das Lammkarree mit Apfelminze auf Fenchel-Kohlrabi-Ragout, und beim geschmorten Perlhuhn mit Totentrompeten zeigte sich der Meister wieder als Pilz-Spezialist. Die Wiener Wäschermädl mit Marillenjus beschlossen würdig ein gelungenes Menü, das zum Preis von € 34,– wohl als konkurrenzlos bezeichnet werden darf.

Meinrad Neunkirchner ist wieder in Wien, einer der klügsten Köche, die wir haben. Das war schon einmal eine sehr gute Nachricht für die Feinschmecker der Stadt, die in den vergangenen Jahren eher mit Meldungen von Lokalschließungen und Preisdiskussionen gequält wurden. Und es blieb nicht die einzige: Neunkirchner kocht in einem Lokal, das man schon beim ersten Betreten nur als liebenswert einstufen kann. Ein altes Gasthaus wurde behutsam ans Jahr 2009 herangeführt, ohne dabei auch nur im Geringsten seine patinierte Seele einzubüßen. Hier bietet Meinrad Neunkirchner nun eine der zweifelsfrei interessantesten Küchen der Stadt, eine Küche, die ohne Modernismen auskommt (wir entdeckten in dreizehn Gängen nicht eine einzige Espuma. Chapeau!) und die mit sensiblen Methoden den (vom Chef persönlich bei seinen über Jahre herangezüchteten Hoflieferanten) Produkten eine Bühne bietet, ohne jemals ins Konventionelle abzugleiten. Zum Beispiel? Spargel mit Waldmeister, Orangensauce und Roastbeef vom Kalb. Oder: gebackener Barsch mit Gurkensalat von fast befremdlicher, aber letztendlich überzeugender Süße. Oder auch: Kalbsniere mit Löwenzahn und Senf, dazu gebackenes Schalottenrisotto. Schließlich: köstliche Mousse au chocolat mit Himbeersauce – ein sanfter, aromatischer Knall, Rhabarber-Brioche-Strudel mit Lavendelparfait. Apropos Lavendel: Neunkirchner arbeitete schon mit Waldmeister & Co, als Kräuterküche in Österreich noch lange kein Thema war und die Welt für einen wie Marc Veyrat nur ein Lächeln übrig hatte. Die letzte gute Nachricht noch: die Preise. Für 30 Euro serviert Neunkirchner 13 kleine Portionen, die es konzeptionell und aromamäßig in sich haben. Das scheint in Österreich zurzeit unschlagbar.