Detailansicht 2012

Der zur Straße hin durch hohe Fensterfronten optisch offene Raum folgt – ähnlich wie das 2008 eröffnete Hotel – aktuellen Einrichtungstrends. Obwohl im Internet anders angeführt, hat das Restaurant Montagabend geschlossen. Der junge Barkeeper reagierte professionell und schlug vor, in der Lobbybar des Hotels Platz zu nehmen und uneingeschränkt aus der Abendkarte des Restaurants zu wählen. Diese kündigte an, dass hier „anders österreichisch” gekocht werde – indem einem altbewährten Klassiker ein mediterran inspirierter Partner zur Seite gestellt sei. Beim Eierschwammerltatar mit Gänseleber, Räucheraal und Kresse gelang das. Beim Wiesenkräutersalat mit Marillen und gebackenem Kalbswangerl sorgten die Früchte für eine elegante süß-säuerliche Note, mehr frische Kräuter statt Radieschen und rotem Paprika hätten nicht geschadet. Vieles auf der Karte klang aufregender, als es tatsächlich war. Vom betörend schönen Rosensushi mit Himbeeressig-Karamellsauce blieb am Gaumen nur ein Hauch von Vanilleeis mit Gummibärchen-Aroma. Der Riesling kam zu warm, beim Grünen Veltliner passte die Temperatur.

Der Name dieses früheren Kaffeehauses ist legendär und die deutsche Hotelkette Steigenberger scheute sich nicht, das Restaurant im vergangenen Dezember eröffneten City-Hotel in der Herrengasse so zu nennen. Das ist ein nicht gerade dezentes Statement, man versuchte dem eigenen Mut aber gerecht zu werden, indem das Restaurant nicht nur einen eigenen Eingang bekam, sondern sich auch auf zwei urwienerische Grunddisziplinen verlegte, nämlich den Rostbraten und den Strudel. Ein sympathischer Zug, auch das tagsüber eher extra-kühle Interieur in Lila und Grau wirkt abends dank gutem Licht-Management wesentlich einladender. Dass man die guten Vorsätze dann aber zunichte macht, indem etwa der Salat – normalerweise eine der Stärken von internationalen Hotel-Küchen – in einem bizarren Teig-Topf serviert wird und man vom Lachs – als einer von diversen Salat-Begleitungen – als Herkunft nur „Nordsee erfährt, war weniger lustig. Die Frühlingskraut-Tascherln mit indifferenter Fülle auf marinierten Konservenpaprika sahen zumindest nett aus, die Lammnüsschen mit neutralen Bärlauchravioli und deprimierender Standard-Sauce leider nicht. Dass das Rindfleisch des Burgunder-Rostbratens aus Argentinien kam, wusste die Service-Dame immerhin, das Gespräch über die passende Weinbegleitung endete allerdings rasch aufgrund einer deutlichen Informations-Diskrepanz. Das Herrenhof ist ein gepflegtes, reichlich indifferentes Hotel-Restaurant, das diesen Nimbus allerdings nicht ganz ablegen kann oder will.