Detailansicht 2012

Batzenhäusl Anett Hamann, Philipp Gandler, Roland Schlotter

Ein ländliches Haus an einem See mit großartigem Blick auf den Schafsberg. Im Gastgarten, der von der Straße durch eine Glasfront abgeschirmt ist, dominiert das weiß-blaue Element. In den holzgetäfelten Räumen mit Hängelampen über den Tischen und gepflegter Schnaps- und Weininszenierung hält man dann die Karte in der Hand und schaut auf mehr als ein halbes Dutzend Salatmischungen – von Hühnerbrust bis Scampi oder Faschiertem. Tafelspitzbouillon mit Sherry gibt es auch, in ebenfalls mindestens sechs Varianten mit Grießnockerl, Leberknödel, Frittaten, Gemüse und so weiter. Die Suppe kam in einem Riesenteller daher, der locker einen halben Liter Flüssigkeit fasst. Diese Suppe ist auch vor allem eines – flüssig. Und vollkommen ohne Aroma oder Würze. Auch die Grießnockerln retteten da nichts, denn auch da hatte die Küche aufs Würzen vergessen. Also hofften wir auf den Rehbraten mit Rotkraut und Spätzle. Leider vergebens. Das Reh wirkte irgendwie geschmacklich ausgelutscht. Saft und Kraut waren zwar süßlich, aber auch nicht mehr. Keine Würze. Auch nicht bei den Spätzle. Doch: Pfeffer. Aber der wurde soeben am Tisch aus der Mühle drüber gerieben. Am Nebentisch ein Bayern-Experte übers Weißbier: „Recht in Ordnung, aber kein Hit.“ So würden wir dieses Essen auch beschreiben, das überhaupt an das Vorurteil über bayerische Landgasthöfe erinnert: Riesenportionen ohne Geschmack oder Raffinement. Was ist los mit der Küche, die uns letztes Jahr noch 14 Punkte wert war?