Detailansicht 2013

Hohensinn Josef Hohensinn

Irgendwie erinnert das Prozedere an das Korso, wo Josef Hohensinn dereinst unter Reinhard Gerer werkte. Einerseits bekam man dort stets die Speisekarte gereicht. Andererseits ließen Stammgäste die Küche wissen, dass „man einfach kochen solle“. Und dann kam ganz etwas anderes, als der Lesestoff verhieß. Somit kann es hier gut sein, dass man gerade den mit großem Gespür fürs Produkt pochierten Donauwels auf mildem Krenpüree und Wurzelgemüse von der Karte verspeist, während am Nebentisch überraschend ein ganzer Steinbutt tranchiert wird. Doch egal, ob von der Karte oder nach mündlicher Empfehlung des Chefs, Hohensinn hat in diesem Restaurant in der Optik eines Gasthauses seine Heimat und Linie gefunden. Und trotz gelegentlicher Ausflüge ins höhere Fach liegt sein Herz beim Wienerischen, genauso wie sein Lehrmeister beherrscht auch er das Innereien-Fach wie nur wenige. So kann man sich hier durchkosten von einer subtil konstruierten ofenwarmen Briesterrine mit Artischocken, Wiesenkräutern und peppigem Hummerschaum über Scheibchen vom gebackenen Kalbskopf mit Erdäpfel-Rahm-Salat und sautiertem Kalbshirn mit Ei bis zu sautierten Kalbsnieren in Pommery-Senfsauce. All diese für viele befremdlichen Dinge inszeniert Hohensinn so, dass selbst Innereien-Gegner Tribut zollen müssen. Und weil die volle Konzentration offenbar ins pikante Fach fließt, sind die Desserts nicht ganz auf der Höhe des Vorgenannten, die Schokotarte mit Banane wirkte brav. Etwas mühsam fällt das Studium der Weinkarte, wo zwischen ganz wenig Günstigem und viel Hochpreisigem der Mittelbau fehlt.